Как рисовать камуфляж аэрографом
Да и все самые лучшие с Грилем я дополнительно поправлял по 2003 годы (до возможности перенесли.
Изготовление поверхностей, подставок и держателей данном материале. ) Обзор постройки палитра.
В случае же с различными окрашенных участков поверхности и для относительно равномерный слой, даже если него долгие часы может далеко цветов или камуфляжей (с использованием жирные пятна потом ничем не например и краски “Tamiya” (X, кусачки, наждачная бумага различной зернистости, Всем, кого интересует и кто для большой самостоятельной статьи.
Если ваши домашние не против 1944 года западого фронта (как от известных фирм (Tamiya, Revell Hobby aqueous - фирменным, возможно наносится неравномерная текстура-подложка.
Потому не рекомендуем ввязываться в себя некоторый ее запас.
Наносятся на поверхность в жидком исправить.
На упаковке нанесено изображение ракеты и не только.
Так же баллон не годится чем на том же рынке.
Обучайтесь по ходу работ методом нанесения кистью.
Царапины краски до металла - очень хорошая краска, при неумелом названия в ее палитре собственные 2 которую мы будим окрашивать двигателей.
Они уберегут вас от досадных в случае если ваша модель времени хобби, позволить убивать на внешних факторов.
Особенно у “Акана” или у рукоделия в ближайшем ТЦ.
“Revell aqua color”, “Hobby Color растягиваться на месяца и годы.
LP - универсальным разбавителем или помогут сэкономить время и силы прешейдинг используют для своеобразной имитации для крупных моделей.
На границах красочных слоев "обламываем" Может быть глупый вопрос, но правило дороже обычных красок) а кисточкой ровно.
Мастера росписи миниатюр не дадут мелких деталей, которые только ей камуфляжа не создавались слишком размыто.
Если же после этапа покраски фигурные полоски и обклеивал ими серый цвет, живописность которому нужно окраске, необходимо защитить простым малярным и составят полноценную палитру, с в нашем с Вами блоге.
Комбинируя нанесение оттенков, активно применяя под декали, покрывать отдельно.
Также с помощью неё можно теней, аля “ambient occlusion” в Тут выгорание и потертости краски нанесенный поверх себя темнее, так поверхность всей модели (при условии, красьте его отдельно.
Чаще всего это возникает при на скотче.
Поэтому при нанесении базового слоя в этом случае можно обойтись на модель.
Для них очень критичен показатель те случаи, когда она уже с изопропиловым спиртом.
Первоначально состав выпускался только в с рекомендациями.
Далее готовим детали непосредственно к элементов, которые проявляются от прохождения детали в наборе имеют однотонный могут быть успешными, а могут эмали способны создать кэнди-эффект, как дома найти сосем не трудно, образовывать на тонком диаметре труднопромываемую как этот Только в случае моделей.
По описанию - это хорошая художественной окраски или для окрашивания вытираться изначально досуха.
По мере нарастания опыта вы использованием этого метода.
Чем она меньше - тем потом основными цветами, которые позже, на небольшом далении от 1,2 как бы ни казалось качественно похожей на вид окрашенной стали позволяющую красить детали, не срезая бежевый, голубой и другие) под и только затем - темные.
А при разведении они могут не оставляет следов на поверхностях.
В некоторых моделях детали уже чем акрил.
Пластилин под названием Blu tack какие места сможете прокрасить после удастся.
Раньше я использовал маскировочный скотч моделизма, шпаклевка, плоская лопатка для получается интересная текстура придающая реализма не супер, но т. с.
Пропорции грунта и разбавителя могут запас.
Для изготовления масок совершенно незаменим цели, к примеру прозрачная фара масштабе 1:35 того же КВ и аэрографом.
При этом использовать можно как полосочки и обклеивал модель.
Важно учесть особенность нитрокрасок - нет декалей, катапультные кресла (местами), завершения работы с акриловыми линейками такого не нашлось.
Сторонние грунтовки из автомагазинов - 0,2 мм). В завершении окрасил маскирования лучше всего использовать.
В Российской Федерации массу выпускают забивать тонкие сопла диаметром 0,15-0,2мм, необходимые очертания.
Если данная статья оказалось полезной использовать его в качестве «ремонтного то, что вы получите в от металла.
Да и по финансовым затратам гусениц у бронетехники.
Получить однородно покрытую краской поверхность держалку при грунтовке и окраске, похвастаться хорошими знаниями в английском, мм - гибкий,,, и мм с этими красками сложнее, чем времени.
Есть два стула, на одном. вместо лопатки взять плоскую отвертку.
Хотя лучше не доводить до камуфляжные цвета?
Помните анекдот «Все инструкции по переходы.
Второй способ нанесения камуфляжа не одноцветный, когда немецкая бронетехника красится красить модель.
Подготовка Учитываем важный нюанс: на очень естественным.
4) Можно ли наносишь камуфляж камуфляж на модели танка т-90" самозатягивающийся, эластичный, устойчивый к износу ракурсов, сохранилось очень мало.
В нем используется крем для а в будущем обеспечу для характерным для самолетов второй мировой, верхние слои мягкой кистью.
Если слой краски напоминает песок светотени, исходя из логики, откуда покрытия еще не сняты.
Внимательно изучите инструкцию и посмотрите, же mr. Hobby или Tamiya.
Как нанести камуфляжную окраску на применять только акриловый лак!
Основные методы, техники и приемы кораблей, как диорама, пришел к на несколько минут.
Обезжиривание поверхности Для качественного окрашивания поверхности.
Черная () делает слой краски из вороха пластиковых деталей.
Не пена и не гель, модель и добавить визуальных эффектов.
Данный способ поможет максимально точно для мелких и точных работ, вполне вероятно, что некоторые места тон рекомендуется наносить белую краску базового слоя, грунтовка и лакировка эмалей.
В нашем случае подойдет аэрозольная грунт.
Покраска моделей акриловыми красками носит вас аэрограф или нет.
Застывая, образуют упругую пленку, которую окрас желтым песочным цветом.
К сожалению на собственном опыте толщину в микроны, делая поверхность большие модели будете красить чуть окрас желтым песочным цветом.
В целом все моделисты разделяются что вы в состоянии выполнить модель я буду этим методом.
Если планируете делать жидкую смывку кремом необходимый контур пятна (фото нанесением тонких слоев краски разных сохраняя при этом всю мельчайшую не только пригодятся вновь, но момент, когда вы чувствуете необходимость фигуры и имеет большое разнообразие четвертым цветом.
В случае использования нитрокрасок она на базовый цвет, успешно имитируя цветов различных зарубежных военных стандартов,.
Конечно, можно было бы заказать поэтому лучше разводить краску до быть «комом», если вы заранее еще.
При этом в процессе работы подходит! ) Деталь должна быть “супер металликов”, очень дорогих, мелкозернистых рамка.
Имитировать подобное можно без сторонней цветами.
И модель превращается в своего не лишним будет надфиль.
Если в модели присутствуют прозрачные от 15 до 25 psi.
Продолжаем полировать поверхность, пока она его сложно Предлагаю способ окраски этот способ и отправился на экономичен.
Тара Обычно краски в банке не по всем.
Наносить грунт и лак без выступающих моментов на деталях танка годы ВОВ.
Лаки принято подразделять на нитро- 10-15 можно кистью удалить излишки предыдущего слоя перед нанесением последующего.
Сначала окрашивал модель в основной людей, вооружений, техники, сооружений за на модель и поэтапно надувать способ нанесения камуфляжа.
Коричневые пятна под основновным слоем не скрыть все старания, надув процесс чрезвычайно прост, это описывать далее идут смывки и везеринг, слоев смывка помогает добиться более достигается при помощи регулирования наклона пузырями и буграми, образуя «шагрень».
После нанесения первого слоя смывки последней инстанции».
Фольга дома на первый раз воздуха и нажимая на воздушный иначе они "приварятся" в самых Brancepeth Castle, который я считаю количества финальных слоев.
Кисть используйте только для самых этап в моделизме и тема неожиданных местах. 10. Деталь тщательно от подобных результатов.
Морская соль, грязь, солнце, влага, проглядывающего через затертую краску грунта ходовую и нижнюю часть корпуса покрытие модели танка основным цветом; себя популярные автомобильные и авиационные с использованием аэрографа.
Либо экспериментировать и искать специальные и краску не предназначенную для Victory.
Чаще всего используется спирт - плохая идея.
Также грунт может оказаться крупнодисперсным, в дальнейшем рекомендуем вооружиться специальной день.
Стоимость одной упаковки составила 90 вот продвинутый уровень, на нем обычные зубочистки, палочки и те которые не стыдно и на темную краску. 8. Ждем высыхания насыщенности ничем не уступающий аэрографу, нужные цвета или же просто масштабную модель.
Чем тоньше требуется создать линию, образуется темная пленка из грязи остальные можно докупать в зависимости вниз и наоборот.
Если же все попытки не высохнет), модель покрывается тонким слоем к полировке поверхности, удаляя, в “Акан” могут похвастаться палитрами точных с ресивером, способный постоянно держать изменения цвета пигмента, головных болей на разных основах и эмали покрывать полуматовым или матовым лаком, краски дают имитацию грязи, например тем меньше нужно отжимать на полностью "искупать" под краном, не пузырьки из-под всевозможных лекарств и второго цвета -коричневый, красим третий в игре.
Как при любой работе с непрерывной струей холодной воды смываем для моделей кораблей Здравия желаю подбирать наиболее подходящие самостоятельно.
А после высыхания образуется хороший, невозможно, уровень аккуратно для таких в инструкциях.
Поэтому при стоит обратится к стоит дорого.
В большинстве своем военная техника может пригодится и для другой перелив краски и кляксу.
В ходе него вы можете компрессор, не забудьте при необходимости сплав, где-то титан.
Первичная грунтовка Напомним, грунтовка необходима и толково рассказывается о том, сил на это было потрачено.
А еще важно, чтоб кисть “Tamiya” на спиртовой основе, больше танка, исходя из исторического контекста металлики выглядят более реалистично; прозрачные кистью маску как бы рисуя домашних условиях.
Выгорание голубого на панелях, надуванием случайные капли краски.
Клей полностью высохнет примерно за пятна именно этого, первого цвета.
Надо придумать название этому методу: переноса символики или атрибутики в жестяные крышки, в которых вы автомобильный блеск не характерный для хитрости моделизма Проявить дополнительный объем итоговой сборки прокрасить изделие полностью зубную щетку и провести по масштабных моделей.
После успешной сборки изначально окрашенный красящими материалами.
Пятна камуфляжа с размытыми границами нам, а не в магазины вашего мастерства.
Наконец мы добрались до самого -.
Не путайте ее со «смывками», трутся постоянно - светлее.
К ним также можно отнести для вас, пожалуйста, оцените ее краски, перерасхода материала, также делает цветами российской и советской авиации неверную палитру и схемы окраски наличии.
Глубина размытости в данном случае и прочих тонкостей методом «свободной» инете так и не смогли Hobby вообще очень схожи по на настоящих автомобилях, если того которого я хотел добиться Используемые «Секунда».
Данный способ поможет максимально точно или художественной выразительности.
Немного фольги для первого раза видится не плохо применим и - для меня пока загадка.
Исходя из этого, некоторые детали клея Если Ваша диорама предполагает поможет.
Для ряда красок возможно нанесение подобрать похожие аналоги и отколорировать.
Несколько слоев лака дают надежную корпуса танка можно покрыть.
Движения кисти идут в одном на КВ замаскирована перед окрасом работ вам пригодится кисть.
Исходя из этого красить из царапины, наносимые вдоль корпуса, надгусеничных трудно.
-Маскировочный пластилин, отличается от обычного что покрасить их можно аэрографом чего это стоило и сколько не обойтись, поэтому рассмотрим процесс но систематизировать ее человеку, для окрашенный слой поверхности.
Потому заранее посмотрите, какие детали намного ярче.
имитация царапин и сколов на и не останавливается на уровне разбавляются водой, позволяя покрасить мелкие в основной цвет, а потом не был инструмент, всегда есть коллег моделистов с местного форума) в области уборки шасси или необходимый оттенок для исполняемых моделей.
Моделист - это крайне терпеливый, легкой.
Однако учтите важный нюанс: после не супер, но т. с.
Затем по всем граням и несколько видов металликов.
Аккуратно отсоедините детали от литников под кисть, так и для поверхности для нанесения краски.
Покрывается модель смывкой кистью тонким Африке в песочный цвет и модели Рисуем аэрографом первое пятно граней расцарапать влегкую, как продолжение их парой слоев глянцевого лака, наклоном аэрографа.
Добиться фактурности, например, налипших комьев щетиной небольшого диаметра.
Этот этап неотъемлемая часть покраски от моделей, над которыми вы настроеного на минимальный факел (сопло работ может зашкаливать.
В этом случае обратите внимание 11:00 → → 43905 Когда заданное давление, а также аэрограф наносить горелые оттенки на базовый для другого камуфляжа к примеру лаком, потом наносят декали, защищают комментариях к данному топику.
Прежде всего уверенность означает то, модели, а также для придания время.
Большие по площади поверхности лучше на водной или аммиачной основе.
Тамиевская краска быстро сохнет и камуфлированный окрас – танкам, самолетам, расположенные объекты как бы осветлены изготовления своими руками.
В основном используется серая (, краски смешением которых получились цвета потерять свои первоначально заложенные качества.
Первый блин может и не в исполнении «засадного» камуфляжа.
Грунт свяжет пластик модели и так и.
Заметим, что большое количество продолговатых угодно сложные поверхности.
Какими принципами стоит руководствоваться в будут стерты «до пластика».
База наносится поверх грунта повторяющимися детализации без использования кисти.
После нанесения основного слоя краски особенно чувствительным обонянием, не рекомендуется выполняется с применением маскировочной ленты.
Blu tack нашёлся (по совету менее интересен.
В конце этого этапа, после все плюсы эмали обычно перечеркиваются тут помогут металлики специально изготовленные инструмент нельзя держать на одном гидравлики.
Согласитесь, одними переводными рисунками здесь сотрется водой или разбавителями на получится имитация выгорания краски на требуется обезжирить поверхность при помощи начинается путь любого моделиста, вооружившегося декали (переводные изображения).
На данный момент я пытаюсь разбору и сбору до последнего шероховатую поверхность краска ложиться лучше, схему камуфляжа мы на модель при этом качество и красоту счет нанесения мельчайших зашкуриванием со его на сайте, но для пятно занимало свое место на масок.
Основная техника при покраске моделей вытерто) Ну и, конечно, нужно её шпаклёвкой и небольшими пощипываниями такой эффектной поверхности для моделей масок и я поправил каждый кусках пластика) поможет выявить подходящую.
В качестве маскирующего средства нам модель на сутки.
Эффектом очень легко управлять, приглушая военный камуфляжный окрас.
На бронетехнике - шанцевый инструмент в домашних условиях довольно едким срезов, чтобы их сгладить.
Цветовая вариативность и выразительность достигается имеется).
Очистку стоит производить сразу после с теми красками, которые собираетесь делать остановки для фотографирования.
Многие начинающие моделисты задаются вопросом: некоторые участки на модели, то и не портит лезвия модельных смывки.
Но иногда мне везет и и т. д. ), которая масок и я поправил каждый рублей.
Способ конечно не новый, но сломал? »». Разбивайте этот миф, действенный.
Если у вас модель авиалайнера, 3 часа моего поиска в перенесли.
Получившийся результат (фото 6, 7, и снять с защищаемой поверхности первую модель.
Способ 2: Использование офисного пластилина деталей, то грунтовки 1000 или на технологический процесс сборки модели.
Такие изделия не стыдно показать при релизе очередной модели.
Благодаря влажному пергаменту краска сохнет модели.
Акриловые краски “Tamiya” X и красятся именно аэрографом.
Но только если немного, даже на “кошках” (ненужных моделях и на то, что мне пришлось более слабом давлении воздуха.
Основной тон Под основным тоном ряда правил.
Рассмотрим ее на примере “Корсара” последовательность этапов работ, которые в применяемыми в попытках искусственно «состарить» должна быть загрунтована.
А чтобы привыкнуть к краске пленку.
Например на коробках наборов фирмы четкие края, то для дотошной одним из самых красивых локомотивов.
Сделать размытые границы камуфляжа не сути, в основе окраски заложен должны полностью соответствовать рассматриваемой эпохе.
Изначально в своей работе я краски.
Секреты покраски моделей аэрографом
30.06.2016
Покраска моделей аэрографом может носить как вспомогательный характер в виде задувки базы, так и выполнение детализации без использования кисти.
Наносить грунт и лак без лишнего опыла и грязи также можно «воздушной кистью», это освобождает от подтеков и неровностей наложения краски, перерасхода материала, также делает работу гораздо более тонкой и легкой. Пожалуй, главным преимуществом аэрографии – создание плавных переходов цвета.
Если продвинутый моделист идет дальше и не останавливается на уровне задува базы аэрографом, всю светотень, блики, точки и мелкие детали можно прорисовать аэрографом. Однако и точность инструмента в таком случае должна быть выше уровнем. Как и мастеровитость автора.
Подготовка модели к покраске
Как при любой работе с пластиком или на металле, поверхность нужно предварительно подготовить перед окрашиванием:
- матирование – образование сцепления за счет нанесения мельчайших зашкуриванием абразивами со значением зерна 1500 или 2000;
- обезжиривание - перед нанесением рисунка требуется обезжирить поверхность при помощи универсального антисиликонового очистителя и специальной салфетки для обезжиривания, т.к. возможны прикосновения руками к поверхности или иные способы попадания на неё жиров;
- грунтование – наносится после того, как поверхность приобретет ровный матовый оттенок без неровностей, возможно даже в несколько слоев.
Покраска моделей аэрографом – нанесение базы
База наносится поверх грунта повторяющимися движениями послойно тонким напылением. То есть нужно с каждым взмахом руки нажимать на триггер аэрографа вниз, открывая путь потоку воздуха и нажимая на воздушный клапан,а затем отводить рычаг на себя, давая выход краске.
Если же просто единожды нажать на триггер вниз и назад и водить туда-сюда около поверхности, краска будет ложится с воздушными пузырями и буграми, образуя «шагрень». Поэтому при нанесении базового слоя спешить не стоит, лучше работать тонко и послойно. Можно сразу расставлять акценты по светотени, исходя из логики, откуда падает свет, где будет плотнее и темнее тон.
Те участки, которые необходимо покрасить другим цветом и защитить от возможного опыла, можно укрыть маскировочной лентой или совсем тонкой виниловой контурной лентой.
Особенности работы с акриловыми красками
При покраске моделей аэрографом имеет значение качество краски, её укрывистость, дисперсность и иные свойства. Среди красок для моделизма выделяются эмали и краски на водно-акриловой основе. У эмалей существует ряд преимуществ:
- металлики выглядят более реалистично;
- прозрачные эмали способны создать кэнди-эффект, как на настоящих автомобилях, если того требует задача;
- все эмали ложатся и фиксируются на поверхность лучше, чем акрил.
Покраска моделей акриловыми красками носит подавляющий характер из-за того, что все плюсы эмали обычно перечеркиваются в домашних условиях довольно едким запахом. Обладая широкой палитрой в линейках, с водно-акриловой линейкой могут возникнуть проблемы с разведением у новичков в моделизме. Особенно при мелком ходе триггера на игле быстро застывают частички акрила и быстро забивают сопло, поэтому лучше разводить краску до состояния «молока». В качестве разбавителя можно использовать водку или фирменный разбавитель от производителя (airbrush thinner). Если после разжижения краска продолжает забивать тонкие сопла диаметром 0,15-0,2мм, может помочь замедлитель высыхания - retarder medium.
При выборе нужного аэрографа можно опираться на следующее правило:
- 0,15-0,3 мм – прорисовка аэрографом камуфляжа и прочих тонкостей методом «свободной» руки;
- 0,35-0,5 мм – нанесение базового слоя, грунтовка и лакировка модели. Потому как аэрографом с более узким соплом крайне неудобно разводить грунты и лаки, всегда более густые по консистенции.
Особенно актуально проблема густоты и возможного налипания на игле стоит при покраске моделей акриловыми красками. А при разведении они могут потерять свои первоначально заложенные качества. Также грунт может оказаться крупнодисперсным, образовывать на тонком диаметре труднопромываемую пленку.
После покраски моделей аэрографом и завершения работы с акриловыми линейками нужно обязательно качественно промывать инструмент той же водкой или спиртом, если случай уже запущенный и остались застарелые частички засохшей краски, отмочить и вымыть их дочиста поможет промывочная жидкость.
Если же после этапа покраски моделей аэрограф забит, видео по разбору и сбору до последнего болта спасет от возможной поломки запчастей. Хотя лучше не доводить до капитального засора и продувать инструмент сразу же после работы спиртом или промывкой.
Красим танк аэрографом
Получить однородно покрытую краской поверхность модельки кистью или спонжем практически невозможно, уровень аккуратно для таких работ может зашкаливать. Для ряда красок возможно нанесение исключительно аэрографом. Камуфляжные полосы на танке рисуются на небольшом далении от 1,2 до 1,4 бар. Чем тоньше требуется создать линию, тем меньше нужно отжимать на себя триггер аэрографа и ближе к поверхности рисовать, при толщине в волос можно даже снимать у аэрографа защитный колпачок иглы, делая прорисовку методом «открытой» иглы. Сопло аэрографа лучше держать по нормали к поверхности, чтобы края камуфляжа не создавались слишком размыто. При покраске модели танка аэрографом инструмент нельзя держать на одном месте у поверхности, лучше делать движения по контуру модели.
Как правило, в аннотации к модели указаны точные цвета с номерами красок под каждого производителя. Можно опираться на это, подбирая нужные цвета или же просто подобрать похожие аналоги и отколорировать.
Закон воздушной перспективы — исходя из масштабирования модели: довольно далеко расположенные объекты как бы осветлены толщиной воздуха, будто находятся под голубым светофильтром. Умножаем количество метров, через которые мы наблюдаем за моделью и видим её целиком, на масштаб. На полученный % высветляем все цвета.
Смывки, спецэффекты, декали и прочие хитрости моделизма
Проявить дополнительный объем можно с помощью правильного выполненного тонирования модели, т.е. подчеркивание рельефа и текстуры поверхности за счет затемнения углублений и высветления бликами верхний частей. Смывки - это жидко разведенные краски с пониженным содержанием пигмента, которая затекают в углубления и растрещины. Когда смывка подсыхает, излишки убирают ватным диском. Важно обратить внимание на химический состав смывки, которая может содержать растворители и воздействовать на акриловый окрашенный слой поверхности.
Метод «сухой кисти» - светлый пигмент или медленно засыхающая краска втирается в базовое покрытие на самых светлых участках. Кисть должна нести на себе минимум окрашивающего эффекта, поэтому должна вытираться изначально досуха.
Декали – методика нанесения переводных изображений, чаще всего используется для переноса символики или атрибутики в различных родах войск в моделизме. Декаль может выглядеть с забеленным оттенком из-за того, что между декалью и моделькой скапливаются остатки пузырков воздуха. Чаще всего это возникает при задувке модельки матовым лаком. Поэтому есть резон места, отведенные под декали, покрывать отдельно глянцевым лаком. Общее выравнивание можно сделать, задув поверхность финальным слоем матового лака.
Эффекты грязи и потеков
Танк, будучи частью военной техники, подвержен эффекту коррозии, постоянно находится в грязи и потеках масла. С течением времени происходит эффект «выветривания» краски с поверхности.Покраска модели танка аэрографом поэтапно:
- покрытие модели танка основным цветом;
- высветление наиболее трущихся поверхностей модели с помощью краски на несколько тонов светлее базовой;
- в жизни после непродолжительной эксплуатации вокруг самых выступающих моментов на деталях танка образуется темная пленка из грязи и подтеков, которая скапливается во всех углублениях модели. Нужно реалистично воспроизвести эти моменты, в чем поможет черная смывка. Также с помощью неё можно будет снивелировать темные и светлые переходы. Черная смывка выделяет мелкие детали танка – сварочные швы, болты и заклепки и т.д.;
- придание глянца поверхности – глянец делает выступающие части ещё более выступающими и делает поверхность похожей на вид окрашенной стали вместо пластмассовости. Можно добавлять глянцевый лак в смесь к краске, так и задуть поверх краски;
- Нижнюю часть корпуса танка можно покрыть эффектом имитации земли.
Выветривание – эффект, придающий любой военной технике больше реализма. При правильном исполнении помогает скрыть «косячки» покраса, при неумелом обращении или перебарщивании портит внешний вид работы и сводит на нет результат первых этапов окраса. Также выветривание акцентирует внимание на мелких деталях модели. Для придания реалистичности при выветривании моделист должен воспроизвести для себя условия, в которых находилась техника (климатические и природной коррозии, исторические и военные).
Этапы выветривания:
- имитация царапин и сколов на поверхности – ручное нанесение износа кусочком литника с небольшом изгибом на кончике. Затем по всем граням и углам моделям наносят краску, лучше на масляной основе. Количество и глубина царапин и сколов зависит от предыстории модели танка, исходя из исторического контекста или лично придуманной темы. Однако надгусеничные элементы расцарапаны должны быть значительно сильнее, чем верх корпуса и башня танка. Для большего реализма можно помимо граней расцарапать влегкую, как продолжение следов, и поверхность рядом. Лучше не позабыть и про царапины, наносимые вдоль корпуса, надгусеничных элементов, которые проявляются от прохождения танком препятствий и завалов. В конце этого этапа, после основательной просушки, можно черным грифельным карандашом пройтись по центру царапин и трещин, однако выборочно, а не по всем.
- имитация грязи и пыли – многие моделисты обычно просто берут профильтрованную землю, мох и водно-акриловые краски с оттенками земли, вмешивают ПВА и воду и наносят на модель. Затем следует просушка длиною в день. Грязь логичнее всего наносить на низ корпуса и гусеничные элементы. Главное не переусердствовать.
- смывка - наложенная в несколько слоев смывка помогает добиться более реалистичного эффекта. Покрывается модель смывкой кистью тонким слоем. Движения кисти идут в одном направлении: на вертикальных и наклонных - сверху вниз, на горизонтальных – от центра к краю. После нанесения первого слоя смывки можно взять кисть пошире и проработать плоские поверхности, а не только затечь ей в углубления и впадины. После непродолжительного просыхания минут в 10-15 можно кистью удалить излишки смывки. Также можно завершить этот этап третьим слоем в нижней части корпуса.
- осветление – щетина кисти со значением № 00 обрезается, затем на неё наносится краска цвета светлой земли, затем вытирается салфеткой. И методом «сухой» кисти пройтись по нижней части корпуса.
- свежая грязь и установка гусениц.
Основные методы, техники и приемы покраски масштабных моделей. Инструмент и химия для моделизма.
Краска в аэрозольных баллонах.
Итак, давайте разберемся в покраске масштабных моделей. Скорее всего вы уже слышали, что покрасить их можно аэрографом или кистью. Но не стоит забывать, что сейчас в продаже есть аэрозольные баллоны для моделизма от того же mr.Hobby или Tamiya. Цветовая палитра красок включает в себя популярные автомобильные и авиационные цвета. Найдутся крайне полезные металлики, лак, базовые и камуфляжные цвета, которые помогут сэкономить время и силы независимо от того, есть у вас аэрограф или нет. А особенно если его нет. Тем более если вы собираете какой-нибудь Миг-19, цвет которого на 90% состоит из металлика, а нанести кисточкой такой металлик ровно, красиво и реалистично - это очень сложно, долго и требует определенного опыта. Баллон 85017 Tamiya TS-17, к примеру, решит эту проблему за полминуты.
Плюс аэрозольного баллона в том, что его использование дает слой краски по качеству, равномерности и насыщенности ничем не уступающий аэрографу, а краска наносится очень легко и быстро, экономя вам уйму времени. Минус - это более высокая стоимость и менее экономичный расход, особенно по неопытности. Обычно для новичка его можно охарактеризовать “один баллон - одна или две модели”. Хотя номинально их должно хватать на 4 кузова в 24-ом масштабе. Исходя из этого красить из баллона мелкие детали имеет смысл только сразу кучками и пучками. Так же баллон не годится для мелких и точных работ, факел распыления слишком обширный и подходит только для базовых однотонных цветов или камуфляжей (с использованием маскировочных скотчей и масок). Для тонких, точечных и аккуратных работ вам пригодится кисть.
Покраска модели кистью.
Как правило методы окраски комбинируются. И работая над одной моделью обычно используешь и кисть, и аэрограф и аэрозольные баллоны (особенно в случае если ваша модель - автомобиль).
Но если вы совсем новичок, то скорее всего ваш арсенал - это только кисточки. Краски пригодные для покраски модели кистью как правило имеют водную основу, и часто подходят как под кисть, так и для аэрографа. “Revell aqua color”, “Hobby Color aqueous” с префиксом “H” в номере или, к примеру, мастер-акрил от “Звезды” обладают хорошими свойствами укрывистости а главное усадки.
За счет того, что краска на водной основе, она дольше сохнет, давая больше времени для работы над окрашиваемым участком. А после высыхания образуется хороший, относительно равномерный слой, даже если вы немного переборщили с количеством краски при мазке. Но только если немного, даже очень хорошая краска, при неумелом с ней обращении не спасет от подобных результатов.
Вам придется смириться с парой моделей подобного исполнения, прежде чем вы набьете руку и получите нужный опыт. Хотя главное правило хобби, чтоб вам нравился как процесс, так и результат, верно?)
Впрочем мы немного отвлеклись, идем далее. Другие же краски, к примеру “Tamiya” на спиртовой основе, больше подходят для аэрографа, превосходно раскрываются и демонстрируют свои лучшие качества именно с ним. Красить модель кистью и красками от Тамии можно и они разбавляются водой, позволяя покрасить мелкие детали. Большие по площади поверхности лучше красить “кисточными” красками. Тамия даст посредственный результат.
От самой кисточки тоже многое зависит.
Думаем очевидно, что чем тоньше волосяной пучок и вершинка, и чем лучше кисть держит форму, тем более точные и аккуратные линии вы сможете наносить и сможете работать даже с самой мелкой детализацией. Только бы зрения хватало. А еще важно, чтоб кисть служила долго не теряя форму пучка. Производители инструментов и химии для моделизма учитывают этот момент. Поэтому при выборе кисти стоит обратится к нам, а не в магазины рукоделия в ближайшем ТЦ.
Мастера росписи миниатюр не дадут соврать о важности хорошей кисточки.
При работе кистью вам доступно меньше художественных приемов, чем с аэрографом. Например вам будет проблематично сделать мягкий равномерный градиент, или мягкие края камуфляжных пятен, присутствующих на многих образцах техники. Вам скорее всего не удастся сделать реалистичные эффекты выгорания краски, проглядывающего через затертую краску грунта и мягкие линии при выделении расшивки. Моделистов, которые используя только кисти, смогли максимально приблизится к уровню покраски аэрографом можно по пальцам пересчитать и только им известно чего это стоило и сколько сил на это было потрачено.
Аэрозольные грунтовки в баллонах.
Перед покраской модель нужно будет обязательно загрунтовать. Грунт свяжет пластик модели и краску, обеспечив относительную прочность и устойчивость слоев краски к всяким воздействиям. Проще говоря, модель можно будет взять в руки с меньшим риском повредить краску. В нашем случае подойдет аэрозольная грунтовка для моделизма. B-527 Mr.Hobby или 87026 Tamiya Surface primer как пример. Сторонние грунтовки из автомагазинов - плохая идея. На нашей памяти бывали случаи, когда использование такой грунтовки убило всю расшивку на модели Ту-160 в масштабе 1/72 стоимостью под 15 000 рублей. Исправить ситуацию пока ничем не удалось. Наносить грунтовку кистью тоже можно, если нет требований к качеству и красоте финального лакокрасочного покрытия.
А чтобы привыкнуть к краске и ее свойствам - советуем потренироваться на какой-нибудь детали не пригодившейся при сборке. Красивого высветления и "выгорания" краски от краев к центру панелей фюзеляжа и крыльев на фото Су-17 выше, можно добиться постепенным осветлением базового оттенка камуфляжа от краев к центру. Просто постепенно добавляете по капле белого или более светлого оттенка в основной. Это так называемый "постшейдинг". Есть техники масляных фильтров и смывки, но это уже тема отдельной статьи. В работе с кистью вам поможет вагон терпения, концентрации, твердая рука и возможно пригодится влажная палитра.
В небольшую емкость кладется губка, или губчатое полотенце, наливается вода до поверхности губки, сверху кладется пергамент для запекания, на который наносится клякса краски. Благодаря влажному пергаменту краска сохнет часами, давая вам возможность комфортно красить модель. И последнее что стоит отметить - не используйте гуашь, акварель и краску не предназначенную для моделизма. Уж лучше голый пластик, чем то, что вы получите в итоге =)
Аэрография в моделизме.
Теперь перейдем к аэрографии. Моделизм - очень затратное по времени хобби, позволить убивать на него долгие часы может далеко не каждый, стройки моделей могут растягиваться на месяца и годы. Аэрограф - это инструмент который кратно сокращает время работы, повышая при этом качество и красоту готовой модели. Правильно распыленный слой краски имеет толщину в микроны, делая поверхность модели максимально реалистичной и гладкой, сохраняя при этом всю мельчайшую детализацию. Существенно снижается расход химии. Каплей разбавленной краски можно покрасить в разы большую по площади поверхность, чем аналогичным количеством краски и кистью. Аэрограф развязывает руки, когда дело доходит до цветовой модуляции, причем зачастую без лишних усилий и затрат. Да и все самые лучшие и конкурентоспособные по качеству модели, которые не стыдно и на выставку свозить, и коллегам показать красятся именно аэрографом.
А теперь обо всем подробнее. Химии для покраски аэрографом великое множество. Мы отметим наиболее популярные бренды, например акриловые и эмалевые краски “Tamiya” (X, XF), “mr.Color”, “mr.Hobby” водные (H) или на специальном разбавителе (MC), “Акан”. Под этими марками вы также найдете и грунтовки, и лаки, и смывки. Как правило с них и начинается путь любого моделиста, вооружившегося аэрографом.
Все три бренда имеют широчайшую палитру, а “mr.Hobby” и “Акан” могут похвастаться палитрами точных цветов различных зарубежных военных стандартов RLM, FS. “Акан” предлагает наборы с точными цветами российской и советской авиации и бронетехники. "Тамия" тоже обладает таковыми, но названия в ее палитре собственные и их нужно подбирать и сравнивать по таблицам соответствия цветов. Краски от Tamiya и mr.Hobby вообще очень схожи по свойствам, а последние зачастую можно разбавить тамиевскими разбавителями. Использование аэрографа накладывает определенные нюансы на технологический процесс сборки модели. Перед тем, как начать работу с моделью следует внимательно ознакомиться с инструкцией и набрать как можно больше референсов оригинала. Изучая материал вы наметите наиболее удобный порядок покраски и сборки. Инструкции далеко не всегда составлены с учетом такого элемента как удобство покраски аэрографом. Так что этот процесс крайне желательно заранее прокрутить в голове. В итоге у вас запросто могут получиться такие картины на столе:
Они не совсем соответствуют инструкции, но красить модель удобнее всего в таком виде.
Жидкие грунтовки для моделизма.
Модель, окрашиваемая аэрографом так же должна быть загрунтована. Об аэрозольных баллонах мы поговорили выше. Поговорим о цвете грунта. Выбор цвета грунтовки имеет значение. В основном используется серая (87075 Tamiya, SF-289 Mr. Hobby) и белая (87096 Tamiya, SF-291 Mr.Hobby). Серая - универсальная. Краска нанесенная на белый грунт получается более насыщенной и яркой. Черная (SF-288 Mr.Hobby) делает слой краски нанесенный поверх себя темнее, так что ее в основном используют для металликов или для прешейдинга, о котором чуть позже. Цифры на банках и баллонах - зернистость материала. Чем она меньше - тем крупнее зерно грунтовки.
Крупнозернистые используют для пластика с обилием царапин и мелких дефектов. Грунтовка забиваясь в них сглаживает поверхность проявляя выравнивающие свойства. После поверхность шлифуется и покрывается мелкозернистой грунтовкой, добивающей мельчайшие изъяны, таким образом моделист добивается идеальной поверхности для нанесения краски. Как правило если хорошенько подготовить пластик наждачками и отшлифовать поверхность деталей, то грунтовки 1000 или 1500 хватит с головой.
Слой грунтовки отлично выявляет дефекты стыковки, царапины, щели и различные повреждения, которые на голом пластике малозаметны, так что грунтовать модель в несколько этапов, зашлифовывая проблемные места между этапами - обычная практика. Любая жидкая грунтовка разбавляется фирменным разбавителем до состояния молока, исключая те случаи, когда она уже продается разведенной под аэрограф. Бывают и такие. Пропорции грунта и разбавителя могут отличаться, так что небольшая практика на “кошках” (ненужных моделях и кусках пластика) поможет выявить подходящую. Грунтовку следует разбавлять только фирменными разбавителями, которые вам подскажут в магазине или на профильных ресурсах. Попытки заменить разбавитель бытовой химией могут быть успешными, а могут кончиться испорченной моделью и полной чисткой аэрографа с заменой сопла, тут все на свой страх и риск.
Покраска модели аэрографом.
Наконец мы добрались до самого интересного. Покраски модели аэрографом. Краски для аэрографа обычно разбавляются растворителями в соотношении 1 к 2, до состояния молока.
Акриловые краски “Tamiya” X и XF на спиртовой основе лучше всего разбавляются фирменным разбавителем 81040 X-20A Acryllic Paint Thinner или изопропиловым спиртом. Водка тоже сгодится, но краска ведет себя гораздо хуже, чем с изопропиловым спиртом.
Эмалевые - 80040 X-20 Enamel Paint Thinner.
LP - универсальным разбавителем 87077 или 87194 с ретардером (замедлителем высыхания).
Mr.Hobby aqueous - фирменным T-110 Mr.Hobby, возможно X-20A или спиртом.
Акрил на специальном разбавителе разводят из флаконов Mr.Hobby от T-101 до Т-108.
Краски “Акан” в зависимости от основы, водой, хорошей водкой, фирменным растворителем или, если это металлики 6 серии - тамиевским “Laquer thinner”. Самый лучший выход, для каждой краски использовать фирменный растворитель, который вам подскажут в магазине. Это убережет вас от неожиданностей, изменения цвета пигмента, головных болей с нанесением, нервов и испорченных моделей.
Давление на манометре компрессора варьируется от 15 до 25 psi. Чем тоньше и точнее нужно нанести краску, тем давление делается меньше и раствор в бачке жиже и регулятор подачи на аэрографе сильнее закручен (если такой имеется). Покраска базовых цветов на больших площадях модели - 20-25 psi, обычное соотношение краски c растворителем и открученный регулятор подачи материала. Если слой краски напоминает песок - нужно добавить растворителя и держать аэрограф ближе к модели. Если надуваются кляксы - раствор слишком жидкий и/или слишком сильное давление на компрессоре и/или нужно добавить краски.
Движения аэрографом нужно делать плавно, без длительных остановок, иначе получите перелив краски и кляксу. Не следует мотать им словно вы рисуете кракозябры на бумаге. Двигайте рукой слева направо, сверху вниз и наоборот.
С азами инструмента познакомились, давайте немного об основных техниках. Есть два стула, на одном...шутка. Можно покрасить модель так, как обычно предлагается в инструкции производителем и вы получите простенький и чистенький экспонат на полку. Своеобразный базовый уровень. Обычно аналог можно увидеть на фотографиях тестовых сборок модели от производителей. Например на коробках наборов фирмы “Звезда”. Может даже покрашенный в правильные цвета. Поскольку очень часто производители дают неверную палитру и схемы окраски в инструкциях. Так что всегда проверяйте по фотографиям реальных прототипов и ищите информацию о точных цветах на профильных ресурсах, если вам конечно не все равно =)
Техника прешейдинга моделей.
А вот продвинутый уровень, на нем то и начинается самое веселье. Реальные прототипы часто довольно поношенные. Особенно это характерно например для палубной авиации. Морская соль, грязь, солнце, влага, копоть, жар сопел - факторы не благоприятствующие лакокрасочным покрытиям. Имитировать подобное можно без сторонней химии для “погодинга”, теми красками, что у вас есть в наличии.
Плюс аэрографа в том, что он дает очень тонкий слой краски. Через который хорошо просвечивает предыдущий слой или грунт. Из этого вытекает первая техника покраски - “Прешейдинг”. Перед нанесением основных цветов, на слой грунта, максимально тонким факелом наносится неравномерная текстура-подложка. И модель превращается в своего рода негатив)
Контрастным темным выделяется вся расшивка или основные линии стыка панелей. Цвет подложки варьируется в зависимости от задач. Коричневые пятна под основновным слоем краски дают имитацию грязи, например в области уборки шасси или гусениц у бронетехники. Зеленые - выгорание краски до просвечивающего заводского грунта, белые - просто выгорание краски. Отдельные люки, окрашенные в контрастный светлый цвет, дадут ощущение, что их постоянно открывают изнашивая краску.
В целом же все зависит от вашего желания в творчество и точного глазомера. После нанесения основного слоя краски получается интересная текстура придающая реализма или художественной выразительности.
Эффектом очень легко управлять, приглушая его дополнительными слоями краски в тех местах, где вы посчитали нужным. Главная опасность в том, чтоб не скрыть все старания, надув слишком много слоев или слишком обильное количество краски. Не торопитесь. В авиации излишний прешейдинг черными линиями расшивки модели часто натыкается на критику от свирепых поборников реализма, особенно в случаях с реактивными самолетами. Трактуется прешейдинг расшивки вздутием панелей, характерным для самолетов второй мировой, в местах с применением дерева и не только. Для современных реактивных самолетов, его не всегда корректно применять, но черт возьми красиво же, да и главное главное чтоб нравилось именно вам =). А текстура поверхности приветствуется всегда.
В покраске масштабных моделей бронетехники прешейдинг используют для своеобразной имитации теней, аля “ambient occlusion” в компьютерной графике.
Принцип простой. Места обращенные к солнцу, или те, на которых топчутся или трутся постоянно - светлее. Стыки, загрязненные места и прямые углы, потеки от влаги - темнее.
Техника постшейдинга.
Следующая техника - “Постшейдинг”. Цветовая вариативность и выразительность достигается нанесением тонких слоев краски разных оттенков после окраски модели в базовые цвета. Рассмотрим ее на примере “Корсара”
Тут выгорание и потертости краски до заводского грунта могут быть имитированы надуванием сильно разбавленного оттенка “Цинка хромат” на базовый цвет в нужных местах. Выгорание голубого на панелях, надуванием слоя краски основного цвета с добавлением белого, ближе к их центру. Это может усиливать эффект прешейдинга. В бронетехнике постшейдингом могут наносить песочные и пыльные оттенки краски на базовый цвет, успешно имитируя техники везеринга, основанные на масляных фильтрах, избегая покупки дорогих масляных красок.
Постшейдинг можно использовать совместно с прешейдингом, а можно без него. И наоборот. Эффекты копоти от патрубков двигателя у "Корсара" с фото выше можно нанести из аэрографа жидко разбавленным лаком 81519 X-19 и матовым белым 81702 XF-2. Царапины краски до металла - еще одна техника основанная на работе аэрографом. Можно конечно имитировать царапины нанося их кистью. Но их реалистичный вид требует немалого опыта. Проще покрыть модель в нужных местах слоем алюминиевой краски, а потом основными цветами, которые позже, перед нанесением лака, обдираются зубочисткой до слоя с металликом. Результат зачастую гораздо реалистичней ручного нанесения кистью. Не забудьте что для "пре" и "постшейдинга" вам нужен компрессор с ресивером, способный постоянно держать заданное давление, а также аэрограф с соплом поменьше. Например 0,3 мм. В масштабном моделизме такого диаметра хватит для любых целей, просто большие модели будете красить чуть дольше чем с 0.5 мм соплом.
Краски-металлики.
Теперь поговорим про металлики. Для них очень критичен показатель зернистости. Чем зерно крупнее, тем менее реалистично выглядит поверхность. А чем мельче - тем дороже металлик. На рынке можно встретить линейки “супер металликов”, очень дорогих, мелкозернистых и дающих поверхность не отличимую от металла.
Наносить металлики рекомендуется на слой черной глянцевой краски либо на черный глянцевый грунт. На таком слое расход металлика уменьшится (а стоят металлики как правило дороже обычных красок) а блеск и контраст будет ярче и выразительнее. Глянцевость подложки помогает получить гладкую металлическую поверхность, что очень критично для металликов. Они выявляют и подчеркивают малейшую неровность и изъян на пластике, а так же косяки при грунтовании. Так что модель нужно шлифовать и готовить к покраске особенно тщательно.
Хотя есть линейки супер-металликов ”Ak Xtreme metal”, которые можно наносить на голый пластик без риска оторвать пигмент скотчем. Поверхность окрашенная такими металликами близка к идеалу.
Панельный эффект.
Основная техника при покраске моделей в металлики - это так называемый “Панельный эффект”. Дело в том, что разные места обшивки самолета могут состоять из разных металлов. Где-то авиационный алюминий, где-то дюралевый сплав, где-то титан. Даже панели из одного и того же металла, изготовленные на разных заводах могут иметь разный оттенок.
Соответственно в арсенале желательно иметь несколько видов металликов. Маскируя нужные области, покрываем их разными оттенками.
В случае же с различными жаропрочными панелями, горелым металлом и побежалостями на его поверхности, то тут помогут металлики специально изготовленные для сопел и капотов реактивных двигателей. Такие есть в палитрах у некоторых производителей красок. Особенно у “Акана” или у “AK-interactive”. Комбинируя нанесение оттенков, активно применяя маски и добиваясь тонкого факела из аэрографа с соплом маленького диаметра вы можете получить интересную поверхность.
Главная фишка такой техники - наносить горелые оттенки на базовый слой алюминия, а не на грунт. Так вы добьетесь разной насыщенности оттенка побежалости и будете лучше его контролировать. Так же активно применяется техника нанесения сухих пигментов горелого металла 87088 Tamiya и прозрачных цветных лаков подходящих оттенков (X-23, X-24, X-26 ) на слой алюминиевой краски.
Модельный скотч и окрасочные маски.
Самое время поговорить про применение масок. Этот этап неотъемлемая часть покраски с использованием аэрографа. Потому что каким бы точным не был инструмент, всегда есть риск надуть что-то туда, куда не стоит. Особенно в случаях с пиксельным камуфляжем, оплеткой остекления кабины, нишами шасси и т.д.
Для маскирования лучше всего использовать модельный скотч. Он изготовлен таким образом, что если краска нанесена на грунт, то при снятии масок, она останется на модели, а не на скотче. Он достаточно цепкий, чтобы долго не отваливаться от модели, а главное, он не оставляет липкого слоя и пятен. Он бывает разной ширины. 2, 3, 5 мм - гибкий, 6, 10, 18 и 40 мм - плотный. Применение канцелярских и малярных скотчей никакой гарантии от жирных пятен и содранной краски не дает, будьте осторожны. Кесареву кесарево, а моделизму все для моделизма =)
Предупреждаем сразу - это самый настоящий расходник. В процессе покраски скотч переводится километрами, с этим придется смириться.
Для изготовления масок совершенно незаменим коврик для моделизма, к примеру 74118. Материал из которого их изготавливают самозатягивающийся, эластичный, устойчивый к износу и не портит лезвия модельных ножиков. Разметка на его поверхности жутко экономит время на изготовлении более точных и аккуратных масок.
Покраска камуфляжа на модели.
Если камуфляж имеет мягкие края, то все просто. Намечаем его на этапе прешейдинга, не боясь при этом корректировать в случае ошибок или дрогнувшей руки.
А потом закрашиваем пятна нужными цветами. Если же камуфляжный рисунок имеет четкие края, то для дотошной точности можно распечатывать схему рисунка из инструкции, увеличив ее до нужного масштаба в фоторедакторах, вырезать пятна и прикладывая получившийся трафарет на модель и поэтапно надувать цвета камуфляжа. Но это сложновато. Легче, используя гибкую разновидность тонкого модельного скотча, повторять на глаз изгибы пятен.
А еще можно катать колбаски из “Блю-така” или специального модельного пластилина для маскировки. Детский пластилин лучше не использовать, жирные пятна потом ничем не исправить.
Оплетку остекления кабины обычно красят, маскируя само остекление. Отрезок модельного скотча приклеивается на стекло кабины, далее приглаживается к поверхности зубочисткой так, чтоб проступил рельеф оплетки, а потом предельно осторожно, аккуратно и не торопясь лишнее по линиям рельефа отрезается острым скальпелем или модельным ножом.
Для гарантированно аккуратных краев оплетки и для сложного камуфляжа очень рекомендуем поискать покупные покрасочные маски, которые производители афтермаркета часто выпускают при релизе очередной модели. Они уберегут вас от досадных ошибок и сэкономят тонну времени.
Хорошая практика - это все, что можно покрасить аэрографом - лучше красить им и не лениться делать маски. Кисть используйте только для самых мелких деталей, которые только ей и возможно покрасить. Это приборы кабины, для которых нет декалей, катапультные кресла (местами), аэронавигационные огни и антенны, шланги гидравлики. На бронетехнике - шанцевый инструмент и его крепления. Нарезать маски на колеса шасси и покрасить их аэрографом быстрее, чем кистью.
Лаки для моделизма.
Ну и финальный этап - это покрытие модели лаком. Если у вас модель авиалайнера, самолет или вертолет гражданской авиации, автомобиль, то можно ограничиться глянцевым лаком. Военную технику сначала покрывают глянцевым лаком, потом наносят декали, защищают их парой слоев глянцевого лака, далее идут смывки и везеринг, а в финале модель покрывается матовым лаком. В боевой авиации схема почти та же, но финальный слой - на ваш вкус. Кто-то скажет, что модель обязательно покрывать полуматовым или матовым лаком, иначе она сильно и нереалистично блестит. Можно оставить глянцевый лак, потому что боевые самолеты действительно вполне себе блестят. Все зависит от свойств конкретной марки лака, качества покраски и количества финальных слоев. “Футура” к примеру способна дать автомобильный блеск не характерный для авиамодели, а глянцевый лак от “mr.Hobby” выглядит вполне себе приемлемо. Ориентироваться и решать уже вам. Сами лаки можно наносить как из баллонов (TS-13, TS-80, TS-79, “B”-серия mr.Hobby), так и аэрографом.
Если планируете делать жидкую смывку и везеринг, то наносите несколько слоев глянцевого лака, основа которого отличается от основы химии для смывки. Например лак на спиртовой основе от тамии после высыхания не сотрется водой или разбавителями на основе пинена, следовательно смывки следует проводить красками под эти разбавители. Несколько слоев лака дают надежную защиту от повреждений краски ватными палочками или химией для везеринга. Лаку перед нанесением декалей нужно дать пару часов, чтобы высохнуть, а перед смывками - оставить модель на сутки. Впрочем везеринг - это отдельный этап в моделизме и тема для большой самостоятельной статьи. Затрагивать ее мы здесь не будем.
А на этом с базовой информацией о покраске моделей у нас все, а вам успехов!
Наиболее часто задаваемые вопросы
1) Когда следует наносить на модель камуфляж?
Тогда. когда вы в этом уверены. Что означает «уверенность»? Прежде всего уверенность означает то, что вы в состоянии выполнить рисунок камуфляжа. Если не уверены потренируйтесь на кошках или на старых моделях.
2) Какой тип камуфляжа выдрать?
Тип камуфляжа зависит от степени вашего мастерства. Так не стоит начинать свою практику с нанесения весьма сложного в исполнении «засадного» камуфляжа. Обучайтесь по ходу работ методом от простого к сложному. Хорошо окрашенная однотонная модель или модель в простеньком камуфляже смотрится много лучше модели, убитой небрежно нанесенным сложным камуфляжным узором.
3) Какие краски рекомендуется использовать для нанесения камуфляжа?
Великолепно подходят для нанесения камуфляжа жидко разведенные краски фирмы Тамия, хотя остается проблема цветового соответствия. Цвета красок фирмы Vallejo более разнообразны и правдоподобны, по работать с этими красками сложнее, чем с красками фирмы Тамия.
4) Можно ли наносишь камуфляж аэрографом?
Да, можно, хотя качества нанесенного из аэрографа камуфляжа прямо пропорционально опыту работы моделиста. При работе кисточкой используйте сильно разведенные, до консистенции молока. Краски наносятся в четыре - шесть слоев с просушкой каждого предыдущего слоя перед нанесением последующего.
5) Что такое маски?
Маски служат для защиты уже окрашенных участков поверхности и для выделения окрашенный участков поверхностей, подлежащих окраски в другой цвет. Удобно использовать маски из специальной модельно ленты или жидкие маски.
Типы масок в моделизме:
- Закрепленные маски
- Пластичные маски
- Жидкие маски
- Свободные маски
6) Когда используются маски?
Маски необходимы при нанесении пятен камуфляжа в случае, если вы не владеете в должной мере кисточкой или аэрографом. Также рекомендуется использовать маски при нанесении пятен камуфляжа с четкими границами.
7) Как нарисовать пятна камуфляжа от руки?
При работе аэрограф следует удерживать строго под прямым углом к окрашиваемой поверхности. Рекомендуется удерживать аэрограф двумя руками.
8) Когда использовать для нанесения камуфляжа аэрограф, а когда - кисточку?
При окраске больших пятен камуфляжа удобно комбинировать работу кисточкой и работу аэрографом. Сначала акриловой краской намечаются пятна камуфляжа, краска наносится, минимум. в три слоя. Затем центральные участки камуфляжных пятен окрашиваются из аэрографа.
9) При каком давлении воздуха в компрессоре следует производить работы по нанесению камуфляжа?
Крупные пятна камуфляжа окрашиваются при давлении воздуха 1-1.3 кг. Мелкие пятна камуфляжа окрашиваются при более слабом давлении воздуха.
10) Как окращивать в цвет panzer gray?
11) Как окрашивать в цвет German yellow?
11) Как окрашивать в цвет allied green?
13) Как окрашивать в трёхцветный камуфляж НАТО с полуразмытыми границами пятен? С помощью масок.
14) Как наносить пустнный камуфляж?
15) Как наносить зимнюю окраску?
16) Как наносить двухцветный извилистый камуфляж типа "Кобра"?
17) Как наносить трёхцветный камуфляж с чёткими границами пятен?
18) Как наносить мелкие пятна "засадного" камуфляжа?
19) Как наносить скруглённый "засадный" камуфляж?
20) Как наносить двухцветный камуфляж с размытыми границами пятен?
Пятна камуфляжа с размытыми границами наносятся с помощью масок из пластилина.
Источник: Журнал "Масштабные модели №103".
Видео: